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如果一家餐厅的老板告诉你，他们店里的某个厨师获得过“米其林”三星奖章，那么你甚至不用品尝这位厨师的菜，就自动将他归类为“大神”；如果一个朋友告诉你，今天要带你去一家米其林餐厅吃饭，那么你会主动脱下你的休闲外套，换上高贵的晚礼服；如果一个美食活动的主办方邀请你去参加美食大赛，获胜者将获得米其林星级奖章，那么作为厨师的你，一定为夜以继日的练习你的厨艺。

因为无论是对于消费者、餐厅老板还是一个厨师来说，“米其林”都是一种不容置疑的认可和至高无上的荣耀，是美食界的“诺贝尔奖”和“奥斯卡奖”。

那么，这种荣耀是如何诞生的呢？让我们回到1900年，我们会发现，其实，米其林其实是一家做轮胎的企业。米其林集团是全球轮胎科技的领导者，逾百年前于法国的克莱蒙费朗建立。 2018年12月，世界品牌实验室发布《2018世界品牌500强》榜单，米其林排名第380。那么这家做轮胎的百年老店是如何与美食联系上的呢？

1900年的万国博览会期间，当时米其林公司的创办人米其林兄弟非常看好汽车旅行的发展前景。他们认为：汽车旅行行业越兴旺，他们的轮胎就会卖得越好。因此，为了卖轮胎，他们挑起了壮大“汽车旅游业”的大梁。

这俩兄弟将餐厅、地图、加油站、旅馆、汽车维修厂等等，所有有助于汽车旅行的资讯聚集在一起，出版了一本可随身携带的《米其林指南》小册子，并规定，被收录在这本《米其林指南》中的餐厅，就可以被称之为米其林餐厅。1926年，《米其林指南》一书开始用星号来标记餐厅的好坏，为最优秀的餐厅授予一星、二星或三星荣誉，“米其林星级餐厅”的评判，就是从那正式开始的。

米其林的评判标准是最为严苛和公认的公平公正。其中一星代表着“优质的烹调，不妨一试。”两颗星代表着“烹调出色，不容错过。”三星是最高级别，代表着“卓越完美的烹调，值得转成造访。”据《纽约客》杂志报道：丢到一颗星星（米其林奖章），意味着损失25%的营业额。“米其林效应”并非浪得虚名。

但当米其林来到中国，情况发生了微妙的变化。

今年9月2日，米其林指南官方微博发布重磅消息：2020年首版《北京米其林指南》将于2019年11月28日正式发布。米其林指南先后在上海和广东发布，北京是第三个城市。《米其林指南》国际总监 Gwendal Poullennec 表示：选料讲究、调味多变的北京餐饮是世界美食之林的一块瑰宝。我们希望通过《米其林指南》，让更多的美食爱好者、世界各地游客感受到北京饮食文化的博采众长，尽享优质美味。

但从评选来看，米其林根本不懂中国菜。《2020北京米其林指南》颁出了23家星级餐厅，其中新荣记（新源南路店）获得三星奖章；京兆尹、屋里厢两家餐厅获得两星；一星20家，65家米其林餐盘奖以及15家必比登餐厅。在这份万众期待的榜单上，豆汁、卤煮、炸酱面、饺子纷纷入选，而网友们看到这一榜单，就差没有撕碎这本小册子怒吼：米其林到底懂不懂中餐？

其实，他们真不懂。

米其林的评判标准是以法餐为主，追求低盐低油、绿色健康，追求的是事物本身的味道。但他们不懂，北京人一般不会带客人和朋友们去喝豆汁、吃卤煮；他们不懂，炸酱面和饺子永远是家里做的最好吃；他们不懂为什么西方的美食主要以肯德基、麦当劳为主，而中国却能够持续创新出八大菜系，酸甜苦辣味道各不同，煎炒煮炸烹饪方法各不同；他们不懂，中国的美食不是用冰冷的仪器，精确地刻度就能够测量出来的；他们更加不懂，中国的饮食文化是个性口味文化。

或许他们将这些路边小铺就能够吃到的早点午饭放在榜单上，是想要“讨好”北京人，但他们的努力也是“偏离方向”的。这也从侧面证明了，米其林其实对北京美食的信息占有量是少之又少的，他们对于真正的北京美食并没有完全了解，他们只是接触到了中国美食的凤毛麟角，即使《舌尖上的中国》，也只是展示了中国美食文化的冰山一角，以西餐的评判标准来评判，与中餐的美食文化恰恰背道而驰。

米其林没有入驻北京前，很多人说北京市“美食沙漠”，但米其林的到来，并没有让北京人感受到欣喜，他们反而认为，北京作为“美食沙漠”是多么的与众不同。也有很多人诧异，为什么中国的美食不能够走向国际，而洋快餐却畅销全球？这的确是一个值得思考的问题，但米其林只是一套工具，工具怎么用，在于人心。但人们对于美食全球化的理解，应该是对每一个地方的美食文化的尊重，美食在于体验，在于个人感受，而不是一套以西方思维来制定的标准就可以评判的。

如果西餐是标准，那么中餐则是艺术，艺术永远不会固定于标准，而标准也永远不能定义艺术。

原标题：米其林搞不懂中国菜？他们更加不懂中国的饮食文化！

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